Вечно молодой

Повзрослевшим придется снова помолодеть. Образ, которому отдали предпочтение Alexander McQueen, Jil Sander, Marni, Dior и Kris Van Assche, – скейтбордист, мальчик-тинейджер, который исполняет трюки на доске и одевается «по-студенчески бедно», в удлиненные шорты и рубашки с коротким рукавом. Никаких деталей не требуется – шорты и рубашки, ну и, возможно, жакет или пальто.

Единственная оговорка: завершить образ скейтера, дополнив его кедами или слипонами, дизайнеры упрямо и категорически отказываются. Считают, что мужчинам не подобает надевать с мешковатыми шортами спортивную обувь – только ботинки и носки.

«Мальчик-скейтбордист вырос и стал важным ученым, хотя и не забыл о своих увлечениях», – такой концепции придерживалась Жиль Сандер в мужском показе весна – лето 2014 от Jil Sander. Действительно, скейтерские силуэты – похожие на юбки шорты-бермуды и узкие пиджаки – дизайнер разбавила более серьезными и мужественными – костюмами-двойками, широкими плащами и брюками-дудочками с куртками-ветровками. Цветовая гамма тоже получилась «взрослой»: черный, белый, серый, немного кораллового и оранжевого.

Доменико Дольче и Стефано Габбана нашли свою идеальную формулу: коллекцию, посвященную Сицилии, показывают сицилийские парни. Прежде чем упрекнуть дизайнеров в повторяющейся теме, внимательно присмотритесь к подиуму. Речь идет не о культуре Сицилии, а о мифологии древних греков, распространившейся на острове в результате греческой колонизации в VII веке до н.э. Немного другая мысль – и вот по подиуму у Dolce & Gabbana уже шагают Аполлоны и Зевсы, одетые в кожаные сандалии, шорты и туники с изображениями греческих храмов. И их более современные варианты – в костюмах из блестящей ткани ярко-красного, синего и коричневого цветов.

Донателла Версаче сделала ставку на цвет – кричаще-желтый, джинсово-синий, травянисто-зеленый и винно-бордовый. А в некоторых выходах – на все цвета сразу, запачкав пятнами краски джемперы, жакеты и брюки, как у работающих в студии художников. Еще мы было подумали, что тема коллекции – сафари: а как еще обосновать жакеты и брюки цвета хаки с кожаными слиперами, обилие бежевого и серого, а также «зебриный» принт? Одно понятно точно: эта коллекция – для сильных, властных мужчин, которые привыкли надевать костюмы Versace по любому случаю.

«Нуар, снятый в предвоенном Гонолулу», – так назвали мужскую весенне-летнюю коллекцию Prada журналисты. Мужские образы, составленные из рубашек с гавайскими цветами, «отпускных» полуспортивных туфель и костюмов, «разбитых» по цветам пиджака и брюк, и правда выглядели слегка мрачно и по-военному. Наверное, всему виной яркие, «раздраженные» цвета – подозрительный оранжевый, кровавый красный, напряженный синий и обреченный черный. И, разумеется, принты в виде девушек pin-up и закатного солнца – атрибуты образа ушедших на войну мужчин, которые тоскуют по дому и развлечениям. Кстати, девушки на показе тоже были – одетые в романтичные платья с принтами и кеды с носочками.

«Показ Bottega Veneta начался очень убедительно – с серого фланелевого костюма», – писали блогеры. Так он и продолжился: классическими брюками, двубортными жакетами, кожаными слиперами и выдержанной, благородной цветовой гаммой. В руках у моделей были сумки геометричных форм: квадратные кейсы, большие дорожные чемоданы, прямоугольные портфели. Графичность принтами легла и на одежду: квадратами и полосками на кардиганы, мелкой клеткой – на костюм. Получилась эдакая американская классика 50-х – только не с такими размашистыми силуэтами, какие носили тогда.

Милан в этом сезоне особенно интересуется спортом: все-таки самый популярный силуэт – «скейтерский», с широкими спортивными шортами и простой рубашкой. Креативный директор Salvatore Ferragamo Массимилиано Джорнетти оказался в самом центре событий, показав коллекцию обновленной униформы для стильных итальянских мужчин. Затянутые на талии ветровки, брюки с манжетами, яркие жакеты все с теми же удлиненными шортами, сандалии – и все это в великолепной горчично-оранжево-зеленой цветовой гамме. «Эта коллекция была безукоризненно продумана, но пока непонятно, понравятся ли спортивные мотивы утонченному клиенту Ferragamo», – прокомментировали модные обозреватели.

Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли снова сделали ставку на военную униформу, раскрасив узором хаки брюки и толстовки в весенне-летней коллекции Valentino. На этот раз тему, открытую дизайнерским дуэтом год назад, дополнили авиаторские куртки и костюмы из денима, идеально подогнанные по фигуре. А еще, если присмотреться повнимательнее, можно увидеть, что хаки на брюках ненастоящий – это цветы бежевого, горчичного и темно-зеленого оттенков, которые легли на ткани плотным «псевдозащитным» рисунком.

Анжела Миссони нашла новую «золотую жилу» – нить с резиновым покрытием, из которой можно делать летние парки и пальто. Таких было много в мужской коллекции Missoni весна – лето 2014, посвященной культуре Западной Африки. Спокойная цветовая палитра (терракотовый, сапфировый, песочный и малахитовый), замшевая обувь, кулоны в виде амулетов и орнаментальная вышивка – все это Анжела Миссони позаимствовала у народов Гвинеи, Сенегала, Того и Гамбии. Никаких крайностей, все адаптировано под современных европейцев. Это мы о том, что на подиуме были и классические костюмы, а не только кофты с вышивками и платки-арафатки, как у племенных вождей.

Дизайнер линии Dior Homme Крис Ван Аш создавал коллекцию, исходя из тренда на снижение температуры воздуха в Европе, чем оправдан выбор цветовой гаммы – бордовый, серый и прочие «осенние» цвета. В основе коллекции – жакеты и шорты-бермуды, костюмы и джемперы, ботинки на шнуровке и прямоугольные кожаные кейсы. Главная тема – геометричный пэчворк: брюки, жилеты, рубашки и пиджаки были сделаны из разнофактурных и разноцветных кусков ткани, сложенных друг с другом аккуратным пазлом.

Итальянский модный дом Pal Zileri представил свою красочную мужскую коллекцию сезона весна – лето 2014. Лицом нового лукбука стал австралиец Том Булл. Сделал прекрасные снимки Алистер Тейлор-Янг. Эксклюзивные ткани с уникальным сочетанием, таким как шерсть и лен, мохер или восхитительная смесь шерсти с шелком. Костюмы, брюки, блейзеры, практичные повседневные вещи, куртки-пилоты демонстрируют присущий бренду идеальный крой и очень красивые фасоны.

Начать показ Ermenegildo Zegna Стефано Пилати решил с классических мужских костюмов: узкий однобортный или двубортный пиджак и брюки из той же ткани с едва заметными узорами. Дальше были шорты, рубашки и объемные куртки в стиле итальянской Ривьеры 1960-х годов. Ох уж этот ленивый и расслабленный стиль – белые костюмы, жакеты-сафари с поясом и шорты- бермуды, а вдобавок, конечно, короткие ботинки на голую ногу.

Дизайнер Лукас Оссендрийвер, который создает мужские коллекции Lanvin под руководством Альбера Эльбаза, задумался о сочетании официального и неофициального и представил коллекцию на стыке двух этих понятий – с классическими костюмами, рубашками, напоминающими куртки-косухи, рабочими комбинезонами и яркими рубашками в цветную полоску.

Креативный директор Saint Laurent Эди Слиман показал очередную вариацию на тему рока – правда, наряды в этот раз стали гламурнее, силуэты – тоньше, а вещи – женственнее (взглянуть хотя бы на обтягивающие фигуру брюки-дудочки). Hermes показали расслабленную, комфортную классику: свободные брюки сочетались с сандалиями, белыми футболками и кожаными куртками, а рубашки надевались навыпуск и не застегивались до конца. А дизайнерская команда Maison Martin Margiela сделала ставку на многофункциональность: их костюмы в бело-черно-синих тонах днем можно носить на работу, а вечером – на концерт, вечеринку или в кино.