Burberry Prorsum и Givenchy весна – лето 2014

Ноттингемские кружева

Уникальный и талантливый Кристофер Бейли, не предлагая ничего сверхинновационного, обыгрывает добрые традиции дома Burberry так, что каждая вещь в коллекции становится настоящим хитом. В новой коллекции дизайнер нежнейшее кружево сделал обольстительным, а коллекция стала «лакомым кусочком» для клиентов дома. Новая коллекция Burberry Prorsum заставляет задуматься об истинном смысле словосочетания «современная классика».

Свою новую весеннюю коллекцию Бейли назвал «Английская роза» (English Rose). О весне на подиуме напоминало все – от нежных пастельных оттенков, которые смотрелись довольно непривычно под лейблом Burberry, до цветочных перфораций и снегопада из лепестков роз в конце шоу. Кристофер Бейли засыпал подиум розовыми лепестками – это был идеальный финал показа нежной летней коллекции британского бренда.

Коллекция возвращает нас к стилю 50-х и 60-х годов прошлого века. Казалось бы, давно обыгранная тема во многих коллекциях, но дизайнер находит новые способы прочтения прошлых трендов и создает новые. Здесь мы видим все самые горячие тенденции будущего сезона, «вкусные» оттенки: фисташковый, желтый, земляничный, пастельные серый и голубой. Примечательно, что показ обошелся без знаковой вещи для Дома Burberry – тренча, вместо которого дизайнер представил нарочито просторные пальто и жакеты с покатой линией плеч и укороченными рукавами. По замыслу Бейли, такие жакеты и пальто из плотной ткани надо сочетать именно с прозрачными нарядами – для достижения максимального стилистического эффекта на контрасте фактур, а также для большего тепла на случай, если вас настигнут прохладные порывы весеннего ветра.

Отдельно хочется упомянуть потрясающий цветочный декор из разноцветных камней, который поддерживал общую тематику коллекции, но в то же время смотрелся для Burberry довольно необычно. Так, если первые образы почти обречены на имитацию производителями масс-маркета, то воспроизведение последующих вещей из вырезанного лазером плотного хлопка и замши будет им не по зубам. Акцент в отделке можно назвать буквально ослепительным ввиду нешуточного размера кристаллов, которые украшают широкие пояса, а также юбки и пальто из плетеного кружева.

Если принять за данность, что в коллекциях брендов «первой лиги» обязательно есть вещи, которые будут фигурировать на страницах журналов и в модных съемках весь последующий сезон, то у Burberry этой знаковой вещью, бесспорно, будут именно такие юбки – из плетеного кружева, украшенные композицией из гигантских кристаллов. Для тех же, кому это предложение покажется излишне «приторным», предусмотрены босоножки насыщенных кислотных оттенков. Похоже, Бейли нашел беспроигрышную комбинацию – сочетание совершенно различных по стилистической принадлежности вещей в одном смелом, провокационном образе. Главное – не дать публике заскучать и привыкнуть, и это верный ход.

Главной темой коллекции стали кружева. Казалось бы, эта тема уже давно себя исчерпала, но кому, как не талантливому Кристоферу Бейли, стоило доказать нам обратное. В своей весенне-летней коллекции креативный директор Burberry увлекся кружевом, созданным в Ноттингеме – городе, который когда-то был известен именно как британский центр производства кружева.

В новом сезоне Бейли использует этот элемент декора настолько широко и смело, будто бы демонстрация нижнего белья давно уже стала общепринятой нормой. Стиль его новой коллекции модные критики назвали «стилем сексуальной библиотекарши». О сексуальности здесь не только шептали приталенные силуэты, но и говорили вслух прозрачные юбки, открывающие взору нижнее белье. Очень смело, но в подаче Бейли это не выглядит вульгарно! Дизайнер создал неожиданные комплекты с нежными кружевными юбками и свободными кардиганами, жакетами в мужском стиле и oversize пальто.

Визуальный оксюморон

Уникальность может иметь различные обличия, и лучшим доказательством этого является новая коллекция Givenchy сезона весна – лето 2014, которая очаровала всех на Неделе моды в Париже. Могут ли жить вместе Африка и Япония? Ответ на этот вопрос находится в коллекции Givenchy.

Как вы уже могли догадаться, лейтмотивом коллекции стало столкновение двух древних и прекрасных культур – Африки и Японии. И это не единственный контраст, на котором сыграл Рикардо Тиши (Riccardo Tisci), бессменный дизайнер Дома. Груда разбитых дымящихся машин, вокруг которых по кругу ходили модели, – жесткая арт-инсталляция к женской коллекции, видимо, намеренный визуальный оксюморон. Выбрав за основу этнический стиль, Тиши доводит его до катарсиса: «Это как автомобильная катастрофа, в которой столкнулись Япония и Африка», – описывает свои поиски темы сам дизайнер.

Смокинги, напоминающие кимоно, и платья из джерси, хитро повязанные вокруг тела в несколько оборотов, – это утонченная японская элегантность в любимом Тиши черном цвете, помноженная на сложные африканские драпировки в цветах индийских специй. Рикардо Тиши не боится не оправдывать ожидания и шокировать, проникая в этнику настолько глубоко, что его платья уже и не отличишь от нарядов африканских племен. Новая коллекция Givenchy на тысячи километров дальше от Запада, чем предыдущая, и в этом ее магическая шаманская прелесть.

Черты азиатской культуры проявились в сложном крое жакетов – асимметричные полочки, широкие рукава и пояса оби на манер кимоно. Цветовая гамма крайне сдержанна и состоит из классического черного и оттенка синих чернил. Такие жакеты, больше похожие на пальто, складывались в многослойные комплекты с широкими брюками и юбками – все в созвучии с многоступенчатой философией японцев, которую, кажется, креативный директор Givenchy Рикардо Тиши изучил на отлично. При этом фирменную эстетику Дома мгновенно выдавали текучие плавные линии швов и сочетание контрастных материалов – прозрачного шифона, матовой плотной шерсти, кожи и замши в одном неповторимом конструктивном полотне. В финале показа «авторские» кимоно мистическим образом трансформировались в шелковые пижамы с плиссированным низом.

Тема же Африки проявилась в щедро задрапированных платьях из пластичного джерси природных оттенков – оливкового, земляного, песчаного, жженой сиены и, разумеется, черного. Драпировка разбавлялась смелыми разрезами, бретелями, бюстье и бандажными элементами – и все это в сочетании с биркенштоками в мужском стиле.

Такая облегченная интерпретация этнокультуры вскоре сменилась «тяжелой артиллерией» – в ход пошли выложенные цветными пайетками изображения африканских масок и пейзажи с японских гравюр на белых топах, а также меховые накидки, напоминающие о вождях воинственных племен. Не менее эффектны были платья-тоги из ткани в африканском стиле, в полосах которых перемежались кружево, макраме и пайетки – прекрасный пример того, как любая тема коллекции может быть созвучна ДНК бренда при правильной подаче.

А в финале показа появились вечерние платья в пол из прозрачного тюля, полностью вышитые полосами контрастных пайеток, которые эффектно преломляли лучи света. И при взгляде на них угадывались черты уже совсем другого направления, имя которому – ар-деко двадцатых годов. Нет, это не запоздалые размышления на тему «Великого Гэтсби». Достаточно вспомнить, что в основу ар-деко легло точно такое же увлечение Востоком и Африкой.

Это определенно самая непредсказуемая и оригинальная по выбранной тематике коллекция сезона, о которой будут говорить. Но вот то, что каждый второй образ разойдется на масс-маркет-цитаты, – это уже маловероятно.